Moon's 月光食堂

隔了一段時間回想暑假裡的瀨戶內海，藍天碧海被燁燁日光照得更深、更藍，青色記憶圍著金色的框，框中湧現的是往返四國與小島間的乘船：我們從神戶出發，坐車到了岡山，從岡山離開本州，跨海到了九州的高松。三天兩夜之旅下塌於高松車站不遠的商業旅館，高松是方便的接駁站，方便轉車渡輪，來來往往。

趁暑假去看瀨戶內藝術祭，完全出自大人們的一廂情願，帶著兩個正值青春期的小夥子看山望海，一塊踏街遊晃、潛入現代美術館；若不是因為小島的水媚風光，海水的潮汐悠緩，遠山青翠如歌，別說是孩子，連我也想找藉口推託賴在原地搖頭，八月實在是熱得過火啊～

8/27出發！神戶➔高松➔直島

太陽潑辣，樹縫灑落的光把葉子的輪廓清清楚楚映在地上，不難想像紫外線會把皮膚折騰成什麼樣！我望著窗外，忖度這幾天的旅行該怎麼躲太陽，一邊打包著行李，把不安也一併裝箱。所幸夏天的裝束少了披披掛掛，只要準備幾套乾淨的衣褲襪子就夠了，「要不要也戴帽子去？」我問問大家，男生們一齊用力搖頭。丈夫把貼身衣物用「風呂敷」綁成一捆，按在地板，表示大功告成啦。全家人的行李全擠入一只提袋，待我把瓶瓶罐罐的保養品也塞進了邊縫，拉上拉鍊，便轉手交給十五歲的大兒子。圓鼓鼓的袋子蠻沈的，但他還是有本事扛著它小跑步！呵，年輕力壯真好！有兩頭壯碩小夥子跟班真好！我和丈夫不禁瞇著眼笑。

匆匆吃完早餐，八點鐘之前鎖上了家門，快步趕往新神戶車站。住在神戶十年却頭一次從「新神戶」坐新幹線。一上車，往月台方向傾斜的車身讓遊客不得不扶著吊環走，依山而建的鐵軌竟可以斜成這樣，叫人詫異呢！不過一出了站，新幹線便持平了車身，穩定加速，30分鐘就飛抵「岡山」。一看轉車的時間還充裕，便鑽進了站內小販買幾罐飲料和小零嘴。

拿著零嘴，我們換月台轉搭橫跨瀨戶內海的「マリンライナー(Marine Liner)」電車。一上車，又嚇了一小跳，車廂竟跟神戶的JR一模一樣哩！夫妻和孩子們左右錯開，兒子們一就座就扯開了手上的洋芋片，一口一口吃起來。

陽光把車廂照得白晃晃的。電車滑進了鄉鎮，跨過了鐵橋，轟隆轟隆的節奏在橋上響得更亮，風景被一格一格的鐵欄隔開，遠方浮著三兩小島，幾艘輪船駛過，白白的線曳在船後，波浪搖擺至天邊，浮雲也跟著飄，很緩慢。島上幾無人煙，只有青鬱叢林拱成的山，氤氳的水氣讓黛色的潑墨顯出了濃淡。

一個鐘頭，「マリンライナーMarine Liner」電車跨過了瀨戶內海，把我們挪出本州，送抵四國港口「高松」。乘船之前，先去旅館卸下行李，就近解決了午餐。旅館櫃檯推薦了當地有名的烏龍麵店：自助式的麵館在日本並不多見，物美價廉種類又多讓這間館子擠滿了客人。孩子點了咖哩烏龍麵，大人是玉子烏龍麵，分別各加上炸花枝蓮藕雞塊。摸摸鼓起的肚皮，我們精神抖擻地走向港口登船。

李禹煥美術館 

前往直島的大型遊輪十分平穩，原來在船艙內嘻笑的我們走到甲板上吹風，海浪不興、陽光灼人，40分鐘的船程把我們送抵了直島，李禹煥美術館是拜訪的第一站。

記得新婚不久，在東京銀座畫廊購入的就是李禹煥的版畫「港」，至今那版畫仍常掛在客廳的牆上。簡潔的線條，韻致的構圖，凝視了十六年也不厭倦。

原本對現代藝術的接受度並不高。在我印象中，現代藝術不是將原始形狀打碎，就是企圖兀自重組拼盤，藉此掙脫既定的結構來傳達某種訊號。於是描繪的線條不是形體的光影、輪廓了，天外飛來的一筆才是創作者的訴求，勾勒沒有依憑、色彩奔放大膽，強行置入的抽象簡直在挑戰感官。

然而，這是先入為主的印象，並非客觀。

走進了李禹煥美術館，遠處一塊巨石、一張鐵板、一根石柱在周延的計算下崁進了海天之中，感受到藝術家想透過大自然與建築物的配置，引導觀眾與作品產生對話。走到這裡，讓我見識到極簡的線條所牽動的力量：一顆殞石從天而降，觀眾置身其中，目睹了落下的瞬間也想像之後的開展，領受過程的進行與撞擊之後的迴盪，陷入了安靜的冥想。

善用山谷的自然地形，流暢了內外的互動，安藤忠雄設計的美術館與李禹煥的作品相融無間，呼吸一致。誠摯的作品有它真實的能量，凝住了觀者的心神與視線，感應到創作者傳達的訊息，心潮被翻動，身體有了新鮮的體悟。我想，現代美術館與一般美術館最大的不同是，它改變了觀眾對作品的單方向視線；現代美術館更企圖把觀眾也引入作品中，讓看展的人不僅看，也受邀走入同一時空，融入情境，就地互動並成就了作品。這是我此行的感受。

返回港口，見到了草間彌生的黃色南瓜，沿著沙灘往南瓜走，一邊停下腳步聽海潮發呆半晌，隨後返回乘船，準備前往溫泉鄉。 

瀨戶內溫泉「たまの湯」 

聽丈夫的安排，我們乘船繞去「宇野」的溫泉旅館「たまの湯」，洗却一天的汗水和疲憊。

淋浴了以後，我先在室內「藥草湯」浴槽浸泡，隨後走到戶外去玩露天溫泉。靠海最近的一窟是「風の湯舟」，接著是「陶器風呂」、「寝湯」和「沢の湯」。浸溺溫泉中，薰風輕拂，豐腴的女體在眼前走動。溫泉浴槽旁有兩間三溫暖，我先上鹽巴三溫暖抹了一身鹽，忍耐了十分鐘出來，隨後泡在低溫的「陶器風呂」降溫，再轉攻80℃的燙人三溫暖，有如蒸籠的封閉空間裡，擺了一台電視機，不消五分鐘，火燒屁股的熱度逼得我不得不奪門而出！聽說這裡的溫泉鹽分濃度很高，皮膚較弱的人最好以低溫白湯來結尾；不過，泡了兩個鐘頭的たまの湯，我還是以一貫的方式打下句點：再淋浴一遍。

坐在最南邊的溫泉裡，圍牆外是那片瀨戶內海，藍天漸漸滲入了緋紅晚霞，六點多，海鷗低飛，海天彼端有幾艘遊輪駛過，波浪泛著金波，打著恆常的節奏。全身浸在40℃的溫泉中，偌大的水槽只有我。我在水中翻身，像個學游泳踢水的孩子，手托著腮幫，眺望著最深的盡頭，焦點飄移，初黃的蘆葦草歪著頭，背照夕陽。

晚膳是「瀬戸内鯛めしご膳」，「たまの湯」老店食膳果然名不虛傳。Non-non不捨地飲了最後一口魚湯，啊，滋味鮮甜，真美！吃飽喝足了，孩子登上二樓書齋看漫畫，丈夫則橫臥在榻榻米的休憩室，我進門看他，他都沒察覺，是睡了？

8/28直島➔地中美術館➔魚釣公園  

早上七點，丈夫冒充櫃檯人員打了一通Morning call給孩子，他們倆睡在別間雙人房。Non-non半睡半醒把話筒轉交給哥哥，要哥哥來應付；話筒裡的聲音一下子就被Popo識穿了：「是爸爸吵我們起床啦！」睡眼惺忪的一家人湊到一樓集合，匆匆吃完旅館早餐，便跑步趕搭七點五十分的輪船，「要是不在十點前抵達直島，情況就不妙了。」丈夫說。 

地中美術館是瀨戶內藝術祭人氣絕頂的景點，在十點開館之前，排隊領整理卷的人龍在大太陽下繞了好幾圈，管理人員扯著嗓門說明參觀時的注意事項。我們領到了十一點入場購票的整理卷，走進休憩室。排隊時，一隻蜻蜓停在我的肩上，草綠色外衣留著防曬乳的味道，讓我覺得很安全。 

「可能生理期要到了。」丈夫見我氣色不佳，臉色青黃，提醒我要小心一點。其實另有原因的：我不喜歡看他一有空就盯著手機滑著畫面，到底有啥急事？打伊媚兒給誰呀？我隱隱不悅。已經進去過美術館的他不能再入館了（我們買的是Art Passport For Summer，要價￥4500圓）於是我請他幫我去買生理用品，順便也買午餐回來。 

顧慮大自然環境的地中美術館被安藤忠雄建在地面下，宛如一處秘密基地，水泥鐵玻璃木頭所造的迷宮，以極致收斂的線條來構築。一間白色展示間裡掛著五件莫內的巨幅作品「睡蓮」，靜謐寧和；隔層樓，展示的是隨日出日落不同光線顯出殊異表情的作品。建築物的洗鍊線條、現代美術的有趣新鮮、結合自然景觀的藝術呈現，處處搔癢我的眼耳鼻，我的神經。 

十二點半出館，見丈夫已在休憩室等候。我們改變了原定計畫，轉往附近つつじ荘吃個速食簡餐，隨即去海釣公園釣魚。 

這趟旅行留下最深印象的，不是現代美術館的巡禮，而是那天在艷陽下釣魚到落日的海邊。一家四口踏進綁在碼頭的船，拿著長長的魚竿和一包冷凍蝦磚（魚餌），或蹲或站。期望與失望像海浪一樣一波推著一波，高聲歡呼在苦悶了許久後一瞬爆開，見魚上鉤，孩子們咧開了嘴，大人們只覺得頭髮快被太陽燒禿掉！潮水拍打岸邊，海風撩撥著浪水使我們身體一搖一擺，三個男生蹲在甲板上勾著小蝦，掛了三個魚餌的魚桿被吸一口氣丟進海中，長長的尼龍線畫出了幅度也吊足了胃口，四個鐘頭的奮鬥，讓我們釣到了好多好多。  

8/29豐島美術館  

這次旅行，要我挑出一個最喜愛的地方，不需思索便可即答：「是豐島美術館！」宛如薄膜覆蓋的水泥建築物，館內沒有一根柱子，乳白色的流線造型，天花板有兩處開口，引進周遭的聲音、光線、風。內部空間，終日泌流著來自地面湧出的涓滴泉水，因時間、四季，產生了變幻莫測的表情。一顆顆水珠慢慢滙聚成了一湖小池，無聲的流動叫人感到沁涼無比。豐島美術館裡沒有擺任何畫作，作品就是建築物的本身（Art／內藤禮　建築師／西澤立衛），它傳達了建築、美術、環境融合為一的實踐，給了我全新的感動與喜悅。

藏青色的海，浪花像大魚的鱗片，波光渺渺，擺動的節奏像大魚開闔的呼吸。我們坐在高速遊輪後舺板上，浪花濺到身上，鹹鹹的，灌著海風，水噴到身上的快感惹得大夥咯咯笑，不一會兒，一成不變的引擎聲像催眠曲一樣，讓Non-non昏昏欲睡，一頭攤在我的肩上，愈來愈沈，愈重愈滑動，前傾後仰，東倒西歪的頭呀，還是喚不醒他的睡意濃濃。 

島上沒有紅綠燈，我們用腳步記憶著大街小巷、延著山坡而建的梯田，踩著腳踏車的遊客咬著牙，脖子爆出青筋，雙眼圓睜像個狠角色，一步一步克服著斜度拼命蹬。往後一探，背景是湛藍的瀨戶內海，幾艘綁在港口搖擺的船，坦然著與世無爭的悠悠，迎面而來的風鼓舞著大夥兒往前走，烈日下循著路線，一處處逗留。穿著涼鞋的後果，讓他的腳留下了一黑一白的斑馬線，手臂被日頭曬成了可可色，臉上有幾處脫皮，一笑起來，牙齒顯得更白了。

－執著地寫了長長的旅行文，為了獻上感謝，給家人－ 

 謝謝您的閱讀，這是瀨戶內海特產的煎餅。